Wie stelle ich pH-Wert und Chlor richtig ein?

Kapitel 2 von 9 · etwa 24 Minuten Lesezeit · ganzer Ratgeber als PDF

In Kapitel S1 hast du den Pflege-Alltag im Überblick gesehen. Hier schauen wir genauer auf die Wasserwerte, und zwar auf das, was du selbst am Becken tust. Wer versteht, wie pH und Chlor zusammenhängen, braucht am Ende weniger Chemie.

Warum zuerst der pH?

Der pH-Wert sagt, wie sauer oder basisch das Wasser ist. 7 ist neutral, darunter sauer, darüber basisch. Er entscheidet, wie gut dein Chlor arbeitet.

Kommt Chlor ins Wasser, entsteht unter anderem hypochlorige Säure, kurz HOCl. Sie ist das eigentliche Desinfektionsmittel^[32]. Wie viel vom freien Chlor als HOCl vorliegt, hängt stark vom pH ab. In Wasser ohne Stabilisator sind es bei pH 7.0 rund drei Viertel, bei pH 7.5 nur noch etwa die Hälfte, bei pH 8.0 ein Viertel oder weniger^{[32, 33]}. Das Zürcher Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) schreibt, dass bei pH 7.5 je nach Wassertemperatur nur rund die Hälfte des Chlors in der wirksamen Form vorliegt^[7]. Die Prozentzahlen schwanken je nach Quelle etwas^{[25, 34, 35]}. Die Richtung ist überall dieselbe: Steigt der pH, misst du zwar noch gleich viel Chlor, aber es desinfiziert langsamer. Stabilisator im Wasser bindet zusätzlich einen Teil des Chlors, dazu mehr weiter unten.

Auch das Material spürt den pH. Ist er hoch und das Wasser hart, fällt laut einem Fachhändler vermehrt Kalk aus^[31]. Ist er zu tief, greift das Wasser Fugen, Edelstahlteile und Folie an^[25]. Unter pH 6.5 ist Korrosion an Metall und Mörtel praktisch unvermeidlich^[40]. Gerötete Augen und der typische Hallenbadgeruch kommen übrigens meist nicht von zu viel Chlor. Schuld sind Chloramine, also Verbindungen aus Chlor und Stoffen, die Badende ins Wasser bringen^{[1, 2]}.

Welche Werte sollen es sein?

Die deutsche DIN 19643 gilt ausdrücklich nicht für Privatpools^[15]. Als privat gilt dort ein Bad nur für Familie und Gäste des Eigentümers, das schliesst auch Mehrfamilienbäder mit kleinem, festem Personenkreis ein^[16]. Ob die SIA 385/9 in der Schweiz für reine Privatpools gilt, ist nicht belegt. Die Werte für öffentliche Bäder sind trotzdem eine brauchbare Orientierung, weil sie gut begründet sind. Die Tabelle zeigt die Bandbreiten aus seriösen Quellen.

Was die Begriffe bedeuten:

Freies Chlor ist das Chlor, das noch desinfizieren kann. Gebundenes Chlor hat schon mit Verunreinigungen reagiert und verursacht den Geruch.

Redox ist eine elektrische Spannung, gemessen in Millivolt (mV). Sie ist ein Summenwert für die oxidierenden Bedingungen im Wasser, also ein indirekter Hinweis darauf, ob das Wasser Keime und Schmutz abbauen kann. Dosieranlagen steuern oft danach. Den Chlorgehalt misst der Redox aber nicht. Der Wert hängt auch von pH, Stabilisator, Temperatur und dem Zustand der Sonde ab. Ein tiefer Wert heisst deshalb nicht automatisch, dass Chlor fehlt, und er ersetzt die Chlor- und pH-Messung von Hand nicht.

Säurekapazität, auch Alkalinität genannt, beschreibt, wie gut das Wasser den pH puffert, ihn also stabil hält. Sie hängt eng mit der Karbonathärte zusammen, dem Teil der Wasserhärte, der vom gelösten Kalk stammt. Genau dasselbe ist es nicht: Auch Cyanursäure zählt beim Messen zum Beispiel mit^[13]. Angegeben wird die Säurekapazität in mmol/l (Millimol pro Liter, eine Einheit für die Stoffmenge) oder in mg/l, meist gerechnet als Calciumcarbonat^[13]. 80 bis 150 mg/l entsprechen 1.6 bis 3 mmol/l^[23]. Nimm die Einheit immer genau so, wie sie auf deinem Messgerät oder Produkt angegeben ist.

Cyanursäure ist ein Stabilisator, der Chlor vor Sonnenlicht schützt.

Für Calciumhärte und Redox gibt es im Privatpool in der Schweiz und in Deutschland keine Werte aus Behörden oder Normen. Die breite Spanne in der Tabelle stammt aus US-Regeln für öffentliche Bäder und ist kein Zielbereich für deinen Pool. Die Calciumhärte beurteilst du zusammen mit pH und Alkalinität und nach den Vorgaben für dein Becken und deine Geräte.

Wie misst du richtig?

Auch mit Dosieranlage misst du regelmässig von Hand. Die Anlage misst nur an einer Stelle, und ihre Sonden werden mit der Zeit ungenauer. Deine Handmessung zeigt dir, ob die Anzeige noch stimmt.

Teststreifen werden in Ratgebern gern «Schätzstreifen» genannt^[49]. Eine französische Gesundheitsbehörde verlangt von öffentlichen Bädern für die Eigenkontrolle Photometer statt Streifen^[5]. Für deinen Privatpool gilt das nicht. Willst du aber etwas korrigieren, misst du besser genauer als mit einem Streifen. Beim Photometer gehören saubere Küvetten und frische Tabletten dazu.

So nimmst du die Probe:

• Etwa 30 cm unter der Oberfläche und etwa 50 cm vom Rand, weit weg von der Stelle, wo Chemie eingespeist wird^[12].
• Nicht direkt an einer Einlaufdüse^[26]. Gut ist eine Stelle zwischen Einläufen und Skimmer^[5].
• Löse die Tablette in der Küvette, dem kleinen Messröhrchen, so auf, wie es die Anleitung deines Geräts beschreibt, etwa durch vorsichtiges Schwenken. Kräftiges Schütteln vermeidest du beim pH: Dabei entweicht Kohlendioxid, und der pH fällt zu hoch aus^[26].

Freies und gebundenes Chlor. DPD ist der Farbstoff in den Chlor-Testtabletten. Mit der Tablette DPD-1 misst du das freie Chlor, mit DPD-3 danach das Gesamtchlor^[12]. Gesamtchlor minus freies Chlor ergibt das gebundene Chlor^[27]. Bei kleinen Werten steckt in dieser Differenz viel Messungenauigkeit von beiden Messungen. Kommt etwas um 0.2 mg/l heraus, wiederhole die Messung mit frischen Reagenzien. Ein negatives Ergebnis ist einfach Messstreuung.

Typische Messfehler:

• Zu viel Chlor in der Probe. Über dem Messbereich kann sich der Farbstoff zersetzen^[12], laut einem Händler ab etwa 10 mg/l^[26]. Die Probe wirkt dann fast farblos, obwohl sehr viel Chlor drin ist. Abhilfe ist Verdünnen: ein Teil Probe, neun Teile Wasser, das Ergebnis mal zehn^[12]. Mach das nur, wenn die Anleitung deines Messverfahrens es erlaubt, und nimm das Verdünnungswasser, das sie vorgibt. Gewöhnliches Leitungs- oder Brunnenwasser kann das Ergebnis verfälschen.
• Alte Reagenzien. Abgelaufene Tabletten funktionieren nicht mehr richtig^[12]. Graue oder braun gesprenkelte Tabletten sind unbrauchbar^[26]. Laut einem Hersteller bauen DPD und Phenolrot innerhalb eines Jahres ab, Frost zerstört sie^[42]. Lagere die Tabletten trocken und frostfrei. Sind sie abgelaufen, verfärbt oder feucht geworden, kommen neue her.
• Cyanursäure im Wasser. DPD-1 misst auch dann das freie Chlor. Ein grosser Teil davon ist aber locker an den Stabilisator gebunden und desinfiziert langsamer. Wie schnell dein Chlor wirkt, verrät der DPD-1-Wert allein nicht^[32]. Freies Chlor, pH und Cyanursäure gehören deshalb zusammen beurteilt.

Wie oft? Ein Fachhändler hält zwei- bis dreimal pro Woche für sinnvoll^[31]. Die Säurekapazität prüfst du laut einem Hersteller alle vier Wochen^[23]. Nach starkem Regen, einem Fest mit vielen Badenden oder einer Hitzewelle lohnt sich eine zusätzliche Messung.

Wie korrigierst du den pH?

Bevor du ein Mittel zugibst, schaltest du die Pumpe ein, damit das Wasser umgewälzt wird. Dann misst du, rechnest die Menge aus und gibst lieber zu wenig als zu viel. Nach einigen Stunden misst du nach. Wie lange du warten sollst und wie du das Mittel einbringst, steht auf der Packung. Während der Zugabe und der Wartezeit badet niemand.

pH senken. Für die Zugabe von Hand gibt es pH-Minus-Granulat aus Natriumhydrogensulfat, Dosieranlagen arbeiten meist mit verdünnter Schwefelsäure um 38 Prozent^[25]. Diese Säure ist stark ätzend. Sie gehört in die Dosieranlage, nicht von Hand ins Becken. Von Hand nimmst du nur Produkte, die dafür gedacht sind, und hältst dich an die Etikette. Eine Faustregel aus einem Ratgeber: 100 g Natriumhydrogensulfat pro 10 m³ senken den pH um etwa 0.1^[33]. Bei einem Becken von 40 m³ und einem pH von 7.6, der auf 7.3 soll, wären das nach dieser Regel rund 1.2 kg. Nimm das als Startwert. Gib zuerst die Hälfte, warte und miss nach. Schwefelsäure ist laut dem AWEL gängig. Sie bringt Sulfat ins Wasser, Salzsäure dagegen Chlorid, das Korrosion fördert^[7]. Welche Säure passt, hängt von deiner Anlage und deinem Becken ab.

pH heben. Das brauchst du seltener. Dafür gibt es Natriumhydrogencarbonat, Soda oder Natronlauge^[31]. Natriumhydrogencarbonat dient vor allem dazu, die Säurekapazität anzuheben^[23]. Auch Natronlauge ist stark ätzend und gehört nur in eine passende Dosieranlage.

Warum steigt der pH immer wieder? Wird Wasser warm und bewegt es sich, entweicht Kohlensäure, und der pH steigt^[40]. Bei hoher Alkalinität passiert das besonders^[13]. Dazu kommt das Desinfektionsmittel. Flüssigchlor hat einen pH um 11 und hebt den Becken-pH bei der Zugabe^[24]. Wie stark der pH auf Dauer steigt, hängt aber auch von Alkalinität und Ausgasung ab. Calciumhypochlorit hebt den pH ebenfalls, stabilisierte Chlortabletten senken ihn eher^[5]. Ein steigender pH ist also normal und kein Zeichen, dass du etwas falsch machst.

Warum ist die Alkalinität wichtig? Ist die Säurekapazität zu tief, schwankt der pH bei jeder Zugabe stark. Unter etwa 2 °dH Karbonathärte wird es unruhig^[40]. °dH steht für deutsche Härtegrade, eine ältere Einheit für die Härte. Ist sie zu hoch, brauchst du mehr Säure, um den pH zu senken, und durch das Ausgasen von Kohlensäure kann er danach wieder steigen^{[40, 13]}. Korrigiere dann schrittweise und schau dabei auf pH und Alkalinität. Ein Hersteller nennt 80 bis 150 mg/l als Optimum^[23]. Jede Säurezugabe senkt die Säurekapazität, Regenwasser auch^[23]. Zum Anheben brauchst du nach seiner Angabe etwa 18 g Natriumhydrogencarbonat pro m³ für 10 mg/l mehr^[23]. Liegt die Alkalinität stark zu tief, korrigierst du sie vor dem feinen Einstellen des pH. Fehlt gleichzeitig Chlor, wartest du mit dem Chloren aber nicht, bis alles andere stimmt.

Wie desinfizierst du im Alltag?

Chlor ist laut einem deutschen Händler auch nach der Norm EN 16713 das bevorzugte Desinfektionsmittel für Privatpools^[47]. Die Produkte unterscheiden sich vor allem im Aktivchlor, also im Anteil, der tatsächlich als Chlor wirkt, in den Nebenwirkungen und darin, ob sie Stabilisator mitbringen.

Flüssigchlor kommt oft auch in Dosieranlagen zum Einsatz. Es altert schon im Kanister. Laut einem Hersteller verliert 12.5-prozentige Lösung bei 21 °C in sechs Monaten etwa die Hälfte ihres Chlors, über 32 °C schon in Wochen^[42]. Im Kanister vom Vorjahr steckt also weniger Chlor, als auf der Etikette steht.

Was ist das Problem mit dem Stabilisator? Tabletten aus Dichlor und Trichlor sind bequem, aber die Cyanursäure bleibt im Wasser. Wer nur mit Tabletten chlort, treibt sie schleichend über 80 mg/l^[33]. Ab etwa 40 mg/l muss man mehr Chlor dosieren, damit es gleich wirkt^[20]. Ein Ratgeber rechnet vor: Bei 50 mg/l Cyanursäure und pH 7.4 zeigt DPD-1 vielleicht 1.0 mg/l an, aktiv wirken davon nur etwa 0.25 mg/l^[32]. Das ist vereinfacht. Wie viel Chlor sofort wirkt, lässt sich aus dem DPD-1-Wert nicht genau ableiten. Mit Stabilisator im Wasser hältst du dich an den Chlor-Zielwert deines Produkts. Eine US-Gesundheitsbehörde schreibt, dass Stabilisator die Abtötung von Keimen verlangsamt^[4]. Senken lässt sich Cyanursäure im Privatpool praktisch nur, indem du Wasser ablässt und frisch auffüllst^[35]. Im Hallenbad braucht es gar keinen Stabilisator^[36]. Beim abgedeckten Aussenpool kommt es darauf an, wie lange er offen in der Sonne steht. Wie du Poolwasser richtig ablässt, steht in Kapitel S7.

Was ist eine Stosschlorung? Dabei hebst du das Chlor kurzzeitig stark an, etwa bei Algen, nach vielen Badenden oder wenn das gebundene Chlor hoch ist. Die Angaben gehen weit auseinander:

• Die bayerische Umweltbehörde nennt für Privatpools gegen Algen etwa 1 mg/l mit schnelllöslichem Granulat, über Nacht^[1].
• Ein deutscher Ratgeber nennt 1.5 bis 2.0 mg/l, wenn das gebundene Chlor über 0.2 mg/l liegt^[33].
• Ein Hersteller nennt kurzzeitig 5 bis 10 mg/l^[21].
• Nach US-Praxis hebt man das freie Chlor auf das Zehnfache des gebundenen Chlors^[34]. Fachleute sprechen von Breakpoint-Chlorung: Man gibt so viel Chlor zu, dass die Chloramine abgebaut werden^[27]. Die nötige Menge lässt sich aus dem gebundenen Chlor allein aber nicht zuverlässig berechnen. Als Dosieranleitung taugt die Regel nicht.

Halte dich an die Dosierangabe auf deinem Produkt. Bring vorher den pH in den Zielbereich, sonst desinfiziert das Chlor langsamer. Gib immer nur ein Mittel zu, lass es bei laufender Pumpe vollständig verteilen und gib erst danach das nächste nach seiner Etikette zu. Chlor und Säure kommen nie gleichzeitig, nie an derselben Stelle und nie über den Skimmer ins Wasser. Während Zugabe und Wartezeit bleibt das Becken leer. Danach misst du freies und gebundenes Chlor erneut. Ein Hersteller nennt fürs Baden eine Grenze von 3 mg/l freiem Chlor^[21], ein anderer bei Flüssigchlor eine Schutzfrist von mindestens 24 Stunden^[22]. Bade erst wieder, wenn die Wartezeit auf deinem Produkt abgelaufen ist, das Wasser klar ist und pH und Chlor wieder im gewohnten Bereich liegen. Bleibt die Probe verdächtig hell, denk an die Verdünnung. Bei grünem oder trübem Wasser hilft Kapitel S6 weiter.

Und die anderen Verfahren?

Hier nur ein kurzer Überblick für den Alltag.

• Aktivsauerstoff. Meist Wasserstoffperoxid oder Persulfate^[29]. Unter diesem Namen werden ganz unterschiedliche Systeme verkauft. Nutze nur das vollständige System deines Herstellers mit seinem Zielwert und seinem Messverfahren. Laut einem deutschen Händler sollten ein bis zwei Stunden nach der Zugabe mindestens 8 mg/l im Wasser sein, bei pH 7.0 bis 7.4^[29]. Das gilt nicht für jedes Produkt. Die Wirkung hält nicht lange an^[29], ab etwa 40 m³ empfiehlt ein anderer Händler eine Kombination mit einem zweiten Mittel^[45]. Achtung: Aktivsauerstoff verfälscht die DPD-Messung, vor allem DPD-3^[29].
• Brom. Wirkt auch in warmem Wasser und wird oft für Whirlpools verwendet^[45]. Ein US-Ratgeber nennt 5 mg/l als Ziel, nie unter 3 mg/l^[44]. Massgebend sind dein Produkt und ein Test, der für Brom gedacht ist.
• PHMB (Biguanid). Ein chlorfreies Desinfektionsmittel. Es oxidiert nicht und baut deshalb organischen Schmutz nicht ab^[30]. Du brauchst dafür das vollständige, aufeinander abgestimmte System des Herstellers. Es verträgt sich nicht mit Chlor, Brom, Kupfer oder Silber, eine Stosschlorung ist nicht möglich^[1]. Vor einem Wechsel auf ein anderes Mittel fragst du beim Hersteller nach, was dafür nötig ist.

Wie gehst du sicher mit Poolchemie um?

Poolchemie ist nicht harmlos, mit Sorgfalt aber gut zu handhaben. Lies Etikette und Sicherheitshinweise. Am häufigsten war das Einatmen von Dämpfen, etwa beim Öffnen von Chlorbehältern^[2].

• Chlor und Säure nie mischen^[2]. Gibt man Säure direkt zu Flüssigchlor, entsteht sofort giftiges Chlorgas^[24]. Eine Fachzeitschrift rechnet vor, dass 10 Liter Flüssigchlor mit Säure rund 500 Liter Chlorgas freisetzen können, in einem Raum von 100 m³ eine tödliche Menge^[41]. Riecht es nach einer Verwechslung stechend nach Chlor, geh sofort ins Freie und halte andere fern. Geh nicht wieder hinein, lüfte nicht selbst und fass keine Behälter mehr an. Ruf den Notruf. Auch Trichlor und Calciumhypochlorit vertragen sich nicht: Schon kleine Mengen können Feuer und giftiges Gas erzeugen^[42].

• Getrennt lagern. Stoffe, die gefährlich miteinander reagieren, gehören getrennt aufbewahrt^[6]. Am besten steht jeder Kanister in einer eigenen Auffangwanne. Auf Flüssigchlor steht oft der Hinweis EUH031, «entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase»^[8].

• Kühl, dunkel, kindersicher. So lagerst du Flüssigchlor, und beim Umgang trägst du Handschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung^[22]. Arbeite bei guter Lüftung. Eine einfache Staubmaske schützt nicht vor Chlorgas. Verlangt das Sicherheitsdatenblatt Atemschutz, nimm genau den dort genannten^[3].
• Chemie ins Wasser, nie Wasser auf Chemie^[3]. Granulat löst du nur vor, wenn die Packung das vorsieht. Dann gibst du es in einen sauberen Eimer mit Wasser, nicht umgekehrt. Tabletten löst du nicht vor.
• Eigene Messbecher und Eimer für jedes Produkt. Eine einfache Vorsichtsregel. Beschrifte sie und nimm sie nie für ein anderes Mittel, auch nicht nach dem Ausspülen.
• Kanisterwechsel an der Dosieranlage. Lies die Etikette zweimal. Die Saugleitungen für pH-Minus und für Chlor dürfen nicht vertauscht werden. Halte dich an die Anleitung der Anlage.

Welche Fehler passieren am häufigsten?

• Chlor erhöhen statt pH senken. Bei pH 7.8 desinfiziert Chlor deutlich langsamer^[32]. Bring zuerst den pH in Ordnung. Fehlt aber Chlor, gibst du es trotzdem gleich nach Packungsangabe zu.
• Nur der Anlage vertrauen. Alte Sonden messen falsch, und ohne Handmessung merkst du es nicht.
• Mit Streifen fein justieren. Für eine Korrektur um 0.2 pH ist ein Streifen zu grob^[25].
• Alte Tabletten. Ein Testset vom letzten Sommer misst womöglich nicht mehr zuverlässig^[42]. Schau aufs Ablaufdatum.
• Den ganzen Sommer nur Chlortabletten. Die Cyanursäure steigt, das Chlor wirkt immer langsamer^{[33, 32]}.
• Zu viel auf einmal. Grosse Säuremengen lassen den pH kippen, besonders bei tiefer Alkalinität^[40].
• Flüssigchlor vom Vorjahr. Es hat einen guten Teil seiner Kraft verloren^[42].
• Zu früh baden nach der Stosschlorung. Erst nachmessen^[21].

Was macht Badipool, und was nicht?

Auf dem Markt gibt es Dosieranlagen mit Flüssigchlor, Systeme mit Aktivsauerstoff oder PHMB und die Pflege von Hand mit Tabletten. Bei Neubauten verwenden wir eine Steuerung, die pH und Desinfektion misst und Flüssigchlor in kleiner Dosis zugibt, das freie Chlor liegt dann tiefer als bei vielen Anlagen. Das ist eine Entscheidung, keine Norm: Es liegt teilweise unter dem Orientierungswert von 0.3 bis 0.6 mg/l für öffentliche Bäder, und auch unter dem bayerischen Richtwert von etwa 0.3 mg/l für Privatpools^[1]. Nimm unseren tiefen Wert deshalb nicht als Zielwert für deinen Pool. Ohne automatische Steuerung oder mit Stabilisator im Wasser gilt für dich der Zielbereich deines Produkts. Auch eine Steuerung macht so einen tiefen Wert nicht von selbst sicher. Eine Anlage, die wir eingestellt haben, schlägt zum Beispiel unter pH 6.6 und über 8.0 Alarm, der Sollwert liegt bei 7.2. Mit Einverständnis der Kundin oder des Kunden sehen wir pH, Redox, Störungen und leere Behälter aus der Ferne, nicht aber Wasserstand, Laub oder Schäden an Abdeckung und Leitungen. Aus dem Service wissen wir, dass die Steuerung Fehler per E-Mail um Mitternacht meldet und ein leerer Kanister erst auffällt, wenn jemand diese Meldung liest. Fehlt der Durchfluss, stoppt die Dosierung.

Deine Checkliste für die Wasserwerte

• Testset mit frischen Reagenzien gekauft, Ablaufdatum geprüft
• Probe 30 cm tief, 50 cm vom Rand, fern der Einläufe genommen
• pH zwischen 7.0 und 7.4
• Freies Chlor im Zielbereich deiner Anlage oder deines Produkts
• Gebundenes Chlor ausgerechnet (Gesamtchlor minus freies Chlor), bei kleinen Werten nachgemessen
• Säurekapazität einmal im Monat geprüft
• Bei Tabletten: Cyanursäure gemessen, im Aussenpool um 30 bis 50 mg/l, Chlor-Zielwert nach Produkt
• Anzeige der Dosieranlage mit der Handmessung verglichen
• Füllstand der Kanister kontrolliert, Meldungen der Anlage gelesen
• Chlor und Säure getrennt, kühl, dunkel und kindersicher gelagert
• Handschuhe und Schutzbrille griffbereit beim Technikraum

Häufige Fragen

Mein Wasser riecht stark nach Chlor. Ist zu viel drin? Meist nicht. Der Geruch kommt von Chloraminen, also gebundenem Chlor^[1]. Miss das gebundene Chlor und hebe das freie Chlor bei Bedarf mit einer Stosschlorung an.

Ich habe eine Dosieranlage. Muss ich trotzdem messen? Ja. Die Sonden messen nur so gut, wie sie gepflegt und abgeglichen sind. Deine Handmessung zeigt, ob die Anzeige noch stimmt.

Wie schnell darf ich nach pH-Minus wieder baden? Das steht auf der Packung deines Produkts. Lass die Pumpe laufen, warte die angegebene Zeit und miss nach.

Kann ich Chlortabletten und Flüssigchlor abwechseln? Im Becken kannst du das Produkt wechseln. Tabletten bringen Cyanursäure, Flüssigchlor nicht^[43]. Die Produkte selbst dürfen aber nie zusammenkommen, weder im Eimer noch im Dosierer oder im Skimmer. Entferne Reste des alten Produkts nach Herstelleranweisung und gib die Mittel nur getrennt ins umgewälzte Beckenwasser. Trichlor und Calciumhypochlorit sind zusammen besonders gefährlich^[42].

Meine Cyanursäure ist zu hoch. Was nun? Im Privatpool hilft praktisch nur Verdünnen, also einen Teil des Wassers ablassen und frisch auffüllen^[35]. Danach arbeitest du am besten mit einem Chlor ohne Stabilisator weiter.

Warum steigt mein pH jede Woche? Warmes, bewegtes Wasser verliert Kohlensäure^[40], und Flüssigchlor hebt den pH bei der Zugabe^[24]. Das ist normal. Steigt er sehr schnell, prüf die Alkalinität.

Zum Anschauen und Anhören

Wer lieber zuhört oder zuschaut: Diese Beiträge haben wir selbst angehört oder angeschaut. Es sind fremde Inhalte, oft von Herstellern. Was darin an Produkten empfohlen wird, empfehlen nicht wir. Massgebend bleiben die Werte und Regeln in diesem Kapitel.

• Pool-Chemie erklärt: Redox, pH, Dosieranlage, Kalibrierung, Video, 16 Min., TechnikraumDE, Fachkanal. Erklärt, warum ein hoher pH das Chlor ausbremst und warum die Sonden einer Dosieranlage trotz Automatik gereinigt, kalibriert und von Hand gegengemessen werden müssen. Das gezeigte Messgerät ist eine Produktempfehlung des Kanals.

Zum Weiterlesen

Begriffe wie Redox, Säurekapazität oder Cyanursäure erklärt das Pool-Lexikon. Wie die Wasserpflege mit Klereo aussieht, steht auf der Seite Wasserpflege. Einen Vergleich der Desinfektionsverfahren und Dosieranlagen findest du in Kapitel 5 im Neupool-Ratgeber «Die Technik: Filter, Pumpe, Wasseraufbereitung». Das Nachrüsten einer automatischen Wasseraufbereitung behandelt der Upgrade-Ratgeber im Kapitel «Automatische Wasseraufbereitung nachrüsten». Wie du den Pool im Frühling startest, liest du in Kapitel S3, was bei grünem oder trübem Wasser hilft, in Kapitel S6.