Die Technik: Filter, Pumpe, Wasseraufbereitung

Kapitel 5 von 10 · etwa 38 Minuten Lesezeit · ganzer Ratgeber als PDF

Die Technik steht meist im Keller, in einem Schacht oder im Gartenhaus. Ob sie gut geplant ist, merkst du am Wasser und an der Stromrechnung.

In der Offerte steht die Technik oft als lange Liste mit Markennamen und Kürzeln. Zu jedem Teil findest du hier die gängigen Möglichkeiten auf dem Markt, mit Vor- und Nachteilen. Was wir selbst einbauen und was nicht, sagen wir jeweils dazu.

So läuft das Wasser

Das Wasser im Pool läuft ständig im Kreis, und jede Station hat eine Aufgabe.

1. Ansaugen. Das Wasser wird an der Oberfläche abgesaugt, bei manchen Becken zusätzlich am Boden. An der Oberfläche macht das ein Skimmer, eine Öffnung in der Beckenwand knapp unter dem Wasserspiegel, die Blätter und Sonnencreme abschöpft. Bei einem Überlaufbecken läuft das Wasser über eine Rinne am Rand in einen Ausgleichsbehälter. Am Boden kann ein Bodenablauf sitzen. Bei unseren Compass-Becken bauen wir keinen an die Filteranlage angeschlossenen Bodenablauf ein. Auf Wunsch ist er möglich, aber selten.
2. Vorfilter. Vor der Pumpe sitzt ein Korb, der Haarfang. Er hält Haare, Blätter und grobe Teile zurück, damit sie die Pumpe nicht beschädigen.
3. Pumpe. Sie treibt den ganzen Kreislauf an.
4. Filter. Hier bleiben die feinen Schwebstoffe hängen. Ist der Filter voll, wird er rückgespült: Das Wasser läuft kurz verkehrt durch den Filter und spült den Schmutz in die Kanalisation.
5. Heizung. Ein Wärmetauscher oder eine Wärmepumpe wärmt das gefilterte Wasser.
6. Messen und Dosieren. Sonden messen pH und Desinfektion, Pumpen geben Chlor und pH-Minus dazu.
7. Zurück ins Becken. Über Einlaufdüsen in der Wand strömt das Wasser zurück und verteilt sich.

Die Reihenfolge hat Gründe. Der Filter steht vor der Heizung, damit der Wärmetauscher sauberes Wasser bekommt. Die Dosierung kommt am Schluss, kurz bevor das Wasser zurück ins Becken fliesst.

Ein Wort zur Sicherheit am Bodenablauf. Ein Bodenablauf saugt. Wenn er die einzige Ansaugstelle ist und jemand ihn mit dem Körper abdeckt, kann der Sog Haare oder Körperteile festhalten. Ein österreichischer Hersteller schreibt deshalb vor: Wird am Boden angesaugt, braucht es zwei Bodenabläufe mit mindestens 1 m Abstand, und die Abdeckung muss unbeschädigt und fest montiert sein^[8]. Wie ein Ablauf darauf geprüft wird, dass er keine Haare festsaugt, regelt die europäische Norm EN 13451-3 für Schwimmbadausrüstung^[9]. Frag in der Offerte nach, wie viele Abläufe vorgesehen sind und ob die Abdeckungen geprüft sind. Kinder tauchen gern genau dort.

Wie lange muss die Pumpe laufen?

Die Faustregel für Privatpools lautet: Der ganze Beckeninhalt sollte zwei bis drei Mal pro Tag durch den Filter laufen^[6]. Ein deutscher Händler rechnet das an einem Beispiel vor: Ein Becken mit 48 m³ und einer Pumpe, die real 8 m³/h fördert, braucht 6 Stunden für einen Durchlauf und 12 Stunden pro Tag für zwei^[6].

Wichtig ist das Wort «real». Im Katalog steht die Förderleistung ohne Widerstand. In deinem Technikraum muss die Pumpe aber durch Filter, Leitungen, Bögen und Wärmetauscher drücken, und dann kommt weniger Wasser an^[6]. Wer mit dem Katalogwert rechnet, filtert zu kurz. Ein guter Planer rechnet mit dem Druckverlust deiner Anlage.

Viele Steuerungen passen die Laufzeit automatisch an die Wassertemperatur an, Klereo etwa die Filtrationsdauer^[29].

Grösser ist nicht besser. Ein Sandfilter arbeitet gut, wenn das Wasser langsam genug durchläuft. Die Filtergeschwindigkeit, also die Fördermenge geteilt durch die Filterfläche, soll laut Steinbach bei 30 bis 50 m/h liegen. Darüber sinkt die Filterwirkung^[7]. Ein Beispiel, als eigene Rechnung: Ein Filterkessel mit 60 cm Durchmesser hat rund 0.28 m² Fläche. Bei 11 m³/h läuft das Wasser mit rund 39 m/h durch, das passt. Hängt man eine Pumpe mit 18 m³/h daran, wären es rund 64 m/h, und der Schmutz wird durch den Sand gedrückt statt festgehalten. Pumpe und Filter müssen zusammenpassen.

Und beim Überlaufbecken?

Ob Skimmer oder Überlauf zu dir passt, steht in Kapitel 2. Hier geht es darum, was das für die Technik bedeutet.

Beim Skimmerbecken liegt der Wasserstand etwa 15 bis 20 cm unter dem Beckenrand, und jeder Skimmer saugt auf einer Breite von rund 15 bis 35 cm ab^[35]. Grünbeck schreibt, bis etwa 35 m² Wasserfläche oder 4.5 m Breite reiche erfahrungsgemäss ein Skimmer, bei grösseren Becken braucht es zwei oder mehr^[36]. Beim Überlaufbecken steht das Wasser randvoll bis zur Kante. Es fliesst über den Rand in eine Rinne, von dort über die Rinnensammelleitung, ein Rohr unter der Rinne, in den Schwallwasserbehälter. Das ist ein Zwischenspeicher, der das übergelaufene Wasser auffängt. Erst dort saugt die Pumpe an. Gefiltert kommt das Wasser meist über Düsen im Boden zurück^[36]. Die Fachpresse hält das für hygienisch besser, weil das schmutzige Oberflächenwasser schnell zum Filter kommt^[37].

Die Rinne. Die Sammelleitung läuft ohne Druck mit 1 % Gefälle, höchstens 0.6 m/s schnell, und ist mehrfach belüftet, damit nichts zurückstaut. Die Ablaufdüsen brauchen eine eigene Belüftung, sonst gurgelt es^[36]. Die Innenflächen müssen leicht zu reinigen sein, damit sich kein Biofilm bildet, also keine Schleimschicht aus Bakterien^[36]. Grünbeck rät zu einer Rinnenumschieberung bei jedem Rinnenbecken^[36]. Das ist eine Klappe oder ein Ventil, mit dem du das Rinnenwasser beim Putzen direkt in den Kanal leitest, damit kein Reinigungsmittel in den Behälter kommt. Das pool-Magazin nennt mindestens etwa 180 cm² Rinnenquerschnitt, schräge Ablaufkanten machen sie leiser^[38].

Wie gross der Behälter sein muss. Grünbeck rechnet mit einem Nutzvolumen von etwa 5 % des Beckeninhalts, mit Attraktionen mehr^[36]. Das pool-Magazin rechnet genauer: 75 l pro gleichzeitig badender Person, dazu etwa 50 l Wellenwasser pro m² Wasserfläche und das umgewälzte Wasser^[38]. Als eigene Rechnung für ein Becken 8 × 4 m, 1.5 m tief, also rund 48 m³: 5 % ergeben 2.4 m³. Nach pool-Magazin kommen 4 Personen auf 300 l und 32 m² auf 1'600 l, zusammen rund 1.9 m³, plus Reserve, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Nachspeisung. Eine Pegelsteuerung im Behälter füllt verlorenes Wasser nach und schützt die Pumpe vor dem Trockenlaufen, mit Schwimmerventil oder elektronischer Sonde^[36]. Beim Trinkwasser ist Vorsicht nötig. Die Norm EN 1717 schützt das Trinkwasser vor Rückfluss. Sie stuft Poolwasser in Kategorie 5 ein, die höchste Gefährdungsklasse, und die Trennung geht nur über einen freien Auslauf Typ AA oder AB. Das heisst: Das Trinkwasser fällt mit Abstand durch die Luft in den Behälter, die Leitung berührt das Poolwasser nie. Gewöhnliche Rohrtrenner oder Rückflussverhinderer genügen nicht^[40]. Der Auslauf sitzt mindestens 150 mm über der Rückstauebene, also über der Höhe, bis zu der Abwasser im Ablauf zurücksteigen kann, und der Überlauf geht frei in den Abwasserablauf^[40]. Ein Wasserzähler in der Füllleitung zeigt dir, wie viel nachläuft^[36].

Pumpe und Laufzeit. Ein Überlaufbecken braucht eine aufwendigere Steuerung und eine stärkere Pumpe, damit der Überlauf gleichmässig bleibt^[41]. Grünbeck nennt einmal umwälzen in 4 bis 6 Stunden^[36]. In einem Forum berichtet ein Besitzer, dass er zwischen Überlauf und Bodenablauf umschaltet, um Strom und Lärm zu sparen. Das ist eine Einzelerfahrung^[42].

Wärme. Die Rinne vergrössert die bewegte Wasserfläche, es verdunstet mehr und geht mehr Wärme verloren^[38]. Auch mit Rollladen bleibt die Kante offen, Staub und Pollen gelangen ins System, und der Wasserverbrauch steigt^[43]. Ein Schweizer Vermittler rechnet mit 20 bis 30 % Mehrkosten gegenüber dem Skimmerbecken und einer Kante, die über die ganze Länge auf ± 1.5 mm genau liegen muss^[39].

Hygiene im Behälter. Für öffentliche Bäder nennt ein Chemiehersteller: Behälter bei Bedarf, mindestens halbjährlich entleeren, reinigen und desinfizieren, die Rinne regelmässig putzen, auch unter den Rosten^[44]. Für den Privatpool ist das ein guter Anhaltspunkt, keine Pflicht. Desinfiziert wird wie beim Skimmerbecken im Kreislauf nach Filter und Heizung^[36]. In den Behälter kommt Beckenwasser, das schon Chlor enthält.

Die Pumpe: fest oder drehzahlgeregelt?

Lässt man die Heizung weg, ist die Filterpumpe der grösste Stromverbraucher im Technikraum. Sie läuft viele Stunden am Tag, die ganze Saison lang. Hier lohnt sich ein genauer Blick.

Eine Pumpe mit fester Drehzahl läuft immer gleich schnell, an oder aus. Eine drehzahlgeregelte Pumpe, auch VS- oder Inverterpumpe genannt, kann langsamer oder schneller laufen. Der Vorteil kommt aus dem Affinitätsgesetz. Es beschreibt, wie sich Fördermenge, Druck und Stromverbrauch einer Pumpe ändern, wenn sie schneller oder langsamer dreht. Vereinfacht: Die Leistung, die eine Pumpe braucht, steigt etwa mit der dritten Potenz der Drehzahl^[10]. Läuft die Pumpe halb so schnell, braucht sie nur noch rund einen Achtel der Leistung. Sie fördert dann auch nur halb so viel Wasser und muss doppelt so lange laufen. Unter dem Strich bleibt in der Theorie ein Viertel des Stroms, in der Praxis eher rund 40 % des Verbrauchs bei voller Drehzahl, weil die Wirkungsgrade bei tiefer Drehzahl sinken^[10].

Die US-Behörden kommen auf ähnliche Grössenordnungen. ENERGY STAR nennt bis 70 % weniger Energie als eine Standardpumpe^[11], das US-Energieministerium 50 bis 75 % Einsparung beim Ersatz einer Eindrehzahl-Pumpe^[12].

Eine Pumpe mit fester Drehzahl braucht 0.8 kW und läuft 10 Stunden pro Tag während 150 Tagen. Das sind 1'200 kWh pro Saison.

Für manche Aufgaben braucht die Pumpe trotzdem volle Leistung. Zum Rückspülen, für den Bodensauger und je nach Anlage für die Heizung muss sie hochdrehen^[10]. Gute Pumpen haben dafür programmierbare Stufen. Ein Nebeneffekt: Bei tiefer Drehzahl ist die Pumpe leiser.

Wir setzen bei unseren Anlagen die drehzahlgeregelte Pumpe Klereo FLO ein^[B1]. Eine Filterpumpe hält bei guter Pflege 8 bis 12 Jahre^[17]. Über 30 Jahre rechnest du also mit zwei bis drei Pumpen (eigene Rechnung).

Der Filter und was drin ist

Der Filterkessel selbst ist meist ein einfacher Behälter aus Kunststoff oder Polyester. Entscheidend ist, was drin ist.

Die Angaben zur Feinheit stammen von Händlern^[18] und sind Richtwerte. Für einen eingelassenen Pool mit 30 bis 60 m³ läuft es in der Praxis fast immer auf einen Kesselfilter mit Sand oder Glas hinaus. Filterglas lohnt sich auch beim Umbau: Bei einem älteren Pool kann man den Sand oft einfach gegen Glas tauschen^[18].

Womit wird das Wasser sauber?

Der Filter hält Schmutz zurück, aber keine Bakterien. Dafür braucht es ein Desinfektionsmittel im Becken. Zwei Begriffe tauchen dabei immer wieder auf. Freies Chlor ist der Anteil, der noch arbeiten kann. Gebundenes Chlor hat schon mit Schweiss oder Urin reagiert, wirkt kaum noch und ist für den typischen Hallenbadgeruch verantwortlich. Dazu kommt der Redoxwert (englisch ORP), gemessen in Millivolt. Er zeigt, wie viel Putzkraft im Wasser steckt, also wie schnell es Keime und Schmutzstoffe zersetzen kann. Je höher der Wert, desto stärker die Wirkung.

Als Orientierung dienen meist die Werte der öffentlichen Bäder: freies Chlor 0.3 bis 0.6 mg/l, gebundenes Chlor höchstens 0.2 mg/l, Redox mindestens 750 mV bei einem pH bis 7.3^[5].

Wir betreiben unsere Anlagen mit dem, was wir «Softchlor» nennen. Das ist kein Fachbegriff und kein Produkt, sondern unser Name für eine Betriebsweise: Flüssigchlor (Natriumhypochlorit), das die Anlage nach Messung automatisch in kleiner Dosis zugibt^{[B1, B3]}. Das freie Chlor liegt damit teils unter dem Orientierungswert von 0.3 bis 0.6 mg/l der öffentlichen Bäder. Die Anlage misst laufend und dosiert nach. Es ist unsere Einstellung, keine Norm.

Und welche Norm gilt eigentlich? Für den Privatpool weniger, als viele denken.

Die folgende Tabelle zeigt die Verfahren, die du auf dem Markt findest. Biozid ist dabei der Fachbegriff für einen Stoff, der Keime abtötet und dafür zugelassen ist.

Aktivsauerstoff gibt es als Wasserstoffperoxid oder als Kaliumperoxomonosulfat, ein Pulver auf Peroxidbasis^[20]. Er ist geruchsneutral und reizt wenig, hat aber keine Depotwirkung, wirkt also nicht lange im Becken nach. Über 28 °C zerfällt das Peroxid schneller, der Verbrauch steigt, und bei starker Nutzung braucht es ein Algizid oder eine Stosschlorung^[20]. Für einen beheizten Pool, der im Sommer warm wird, ist das ein echter Nachteil.

UV und Ozon sind Ergänzungen, kein Ersatz. Beide wirken nur im Kreislauf, also im Technikraum, nicht im Becken. Ein Restchlor von 0.3 bis 0.6 mg/l bleibt nötig^[22]. Ozon ist technisch aufwendiger, und Restozon darf nicht ins Becken gelangen^[22].

Kupfer-Silber-Ionisation wird gern als chlorfreie Lösung verkauft. Der amerikanische Fachverband PHTA hält fest: Sie desinfiziert allein nicht zuverlässig, oxidiert keine organischen Stoffe, und Chlor oder Brom bleibt nötig^[23]. Ein deutscher Beckenhersteller rät von Kupfer- und Silber-Ionisatoren ab, weil sie Verfärbungen machen können^[24]. Bayrol beschreibt grünliche Haare und metallisch blaues Wasser durch Kupfer^[25].

Ein Naturpool ist eine eigene Bauart mit Pflanzen- und Filterzone. Das Wasser sollte nicht wärmer als 26 bis 28 °C werden, sonst wachsen Algen, und es braucht mehr Technik und Pflege, als viele denken^[26]. Wer einen warmen Pool will, ist damit schlecht bedient.

Spülwasser

Beim Spülwasser unterscheiden sich die Länder.

Messen, dosieren, steuern

Eine Dosieranlage misst laufend zwei Werte und gibt nach Bedarf Mittel dazu.

pH. Er sagt, ob das Wasser sauer oder basisch ist. Ist der pH zu hoch, wirkt Chlor schlechter, ist er zu tief, reizt das Wasser Augen und greift Material an. Die Anlage gibt meist pH-Minus dazu, weil der pH im Pool eher steigt.

Redox oder Chlor. Die meisten Anlagen messen den Redoxwert, also die Putzkraft des Wassers, und dosieren Chlor, bis er erreicht ist. Das ist günstig und robust, sagt aber nicht direkt, wie viel Chlor im Wasser ist. Teurere Anlagen messen das freie Chlor direkt in mg/l, etwa die PRO-Version des Bayrol PoolManager^[30].

Kalibrieren. Sonden altern und zeigen mit der Zeit falsche Werte. Klereo schreibt vor, die pH-Sonde mindestens jede Saison zu kalibrieren^[29]. Ein österreichischer Poolanbieter schreibt deutlich: «Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass eine Dosieranlage die gesamte Poolpflege übernimmt. Das ist nicht der Fall.» Er rät, die Werte mindestens wöchentlich von Hand zu kontrollieren und die Sonden regelmässig zu kalibrieren^[55]. Das sehen wir im Service genauso.

Wir selbst bauen eine Klereo Kompact Mini M9 ein^[B1]. Egal welches System: Die Anlage macht die tägliche Arbeit, du schaust trotzdem jede Woche selbst nach.

Und wenn der Pool ohne Dosieranlage gebaut wird?

Viele Privatpools werden bis heute ohne automatische Mess- und Regeltechnik gebaut. Dann misst und dosierst du von Hand. Wie viele Pools das betrifft, wissen wir nicht: Eine Zahl zum Anteil ohne Dosieranlage haben wir weder für die Schweiz noch für Österreich oder Deutschland gefunden. In einer deutschen Online-Umfrage aus dem Jahr 2026 mit 501 Poolbesitzern sagt fast jeder Vierte, dass er vor allem mit der Wasserqualität und den Pflegemitteln kämpft. Nach Dosieranlagen fragt sie nicht^[52]. In öffentlichen Bädern verlangt die deutsche DIN 19643 Mess- und Regeltechnik, beim Privatpool ist sie eine Empfehlung^[47].

Ein Betreiber in einem deutschen Forum beschreibt seinen Aufwand mit Dosieranlage so: zweimal im Jahr kalibrieren, je etwa 10 Minuten, Kanister tauschen, einmal pro Woche gegenmessen. Das ist eine Einzelerfahrung^[54].

Nachrüsten geht, aber die Leitungen sind anders geführt. Eine Dosieranlage braucht mehr als einen Platz an der Wand. Die Sonden bekommen ihr Messwasser über eine eigene kleine Leitung, die nach der Pumpe und vor der Heizung abzweigt, damit sie unverfälschtes Wasser sehen. Die Chemie selbst kommt erst am Schluss dazu, wie oben im Kreislauf beschrieben. Die Impfstellen, also die Stellen, an denen die Chemie ins Rohr kommt, sitzen ganz am Schluss nach Filter und Heizung, pH und Chlor mit mindestens 50 cm Abstand^[48]. Ein Hersteller begrenzt den Abstand zwischen Gerät und Impfstellen auf 8 m und zwischen Kanister und Gerät auf 2 m Höhe^[49]. Beim Überlaufbecken nimmt eine Anleitung das Messwasser direkt aus dem Becken, etwa 20 cm unter dem Wasserspiegel, und die Nachspeisung darf nicht laufen, während die Anlage dosiert^[50]. Dazu kommen Strom, eine Verriegelung mit der Umwälzpumpe und Auffangwannen für die Kanister^[48]. Im fertigen Technikraum heisst das oft: Rohre anbohren, Leitungen neu führen, Platz für Kanister suchen. Ein österreichischer Händler bietet Nachrüstsätze mit zwei Anbohrschellen an und nennt 2 bis 4 Stunden Einbau für einen Fachmann (Händlerangabe)^[53]. Wie das Nachrüsten genau geht, behandeln wir im Upgrade-Ratgeber im Kapitel «Automatische Wasseraufbereitung nachrüsten», das noch erscheint.

Unser Tipp: Wenn du beim Neubau noch keine Dosieranlage willst, lass sie mindestens vorbereiten. Das heisst: Anschlüsse für Messwasser und Rückführung, zwei Impfstellen am Ende der Leitung, eine Steckdose oder ein Leerrohr für Strom, Platz und Wannen für zwei Kanister. Beim Bau sind das wenige Teile mehr. Später muss man dafür in fertige Leitungen eingreifen.

Smart-Steuerung und App

Eine App bringt vor allem zwei Dinge: Du siehst die Werte, ohne in den Technikraum zu gehen, und du bekommst einen Alarm, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Bei manchen Systemen kann auch der Poolbauer die Anlage aus der Ferne sehen, wenn du einverstanden bist. Bei dinotec heisst die App dinoAccess, auch der Fachhändler kann auf die Anlage zugreifen^{[56, 57]}. Bei uns ist die Fernüberwachung über Klereo Teil des Jahresservice^[B2].

Ein oft übersehener Punkt: Dafür brauchst du Internet im Technikraum^[B2]. Bei uns braucht das Klereo Connect Kit einen festen LAN-Anschluss im Technikraum; WLAN ist nicht möglich. Plane das Netzwerkkabel gleich mit ein. Beim Bau kostet das wenig, später viel Ärger.

Wer ein Smart Home mit Home Assistant betreibt, sollte vorher schauen, ob es eine offizielle Integration gibt. Für Hayward OmniLogic und Jandy iAquaLink gibt es sie, für Klereo, Fluidra und Bayrol nur Community-Integrationen^[32]. Die werden von Freiwilligen gepflegt und können nach einem Update ausfallen.

Der Technikraum

Die beste Technik nützt wenig, wenn sie in einer engen Ecke steht, an die niemand herankommt. Ratgeber und Händler nennen folgende Punkte^[33]:

• Lage. Nah am Becken, trocken, frostfrei, mit Wartungszugang.
• Platz. Mindestens etwa 180 × 100 × 180 cm, besser rund 2 × 2 m.
• Entwässerung. Boden mit Gefälle zu einem Bodenablauf oder Pumpensumpf. Das Rückspülwasser muss in den Kanal ableitbar sein.
• Pumpe tief. Die Pumpe sitzt möglichst unter dem Wasserspiegel, sonst braucht es ein Rückschlagventil, damit sie nicht leer läuft.
• Lüftung. Ein Schacht braucht Be- und Entlüftung.
• Chemie. Chlor und pH-Minus getrennt und gut zugänglich lagern.

Dazu kommt der Lärm. Eine drehzahlgeregelte Pumpe ist bei tiefer Drehzahl leiser als eine Pumpe, die immer voll läuft. Eine Wärmepumpe im Freien braucht in der Schweiz einen Lärmschutznachweis, darum ging es in den Kapiteln zu Bauart und Kosten.

Plane den Technikraum von Anfang an ein. Später nachrüsten geht, braucht aber oft mehr Platz^[B1]. Bei einem Überlaufbecken kommt der Ausgleichsbehälter dazu, und der Raum wird schnell gross.

Ist im Haus kein Platz, gibt es zwei Alternativen. Ein Technikschacht neben dem Becken ist kompakt, aber eng zum Arbeiten und braucht gute Lüftung^[33]. Ein Gartenhaus kann die Technik gut aufnehmen, wenn es frostfrei ist und Wasser abführen kann.

Typische Fehler

1. Pumpe zu gross für den Filter. Die Filtergeschwindigkeit steigt über 50 m/h, und der Filter hält weniger zurück^[7].
2. Mit dem Katalogwert gerechnet. Die reale Förderleistung ist tiefer, die Laufzeit reicht dann nicht^[6].
3. Nur ein Bodenablauf als Ansaugung. Das ist ein Sicherheitsrisiko^[8].
4. Schwallwasserbehälter zu klein oder Nachspeisung ohne freien Auslauf. Die Pumpe kann trocken laufen, und Poolwasser darf nie ins Trinkwasser zurück^{[36, 38, 40]}.
5. Dosieranlage ohne Kontrolle. Sonden driften, und ohne Kalibrierung dosiert die Anlage falsch^{[29, 55]}.
6. Kein Internet im Technikraum, obwohl Fernüberwachung gewünscht ist^[B2].
7. Rückspülwasser ohne Kanalanschluss geplant. Spülwasser gehört in die Schmutzwasserkanalisation^{[27, 28]}.
8. Technikraum zu klein. Was beim Bau eng ist, wird beim Service mühsam und beim Ersatz teuer (unsere Erfahrung).

Deine Fragen-Checkliste für die Offerte

• Wie gross ist das Beckenvolumen, und wie oft pro Tag läuft es durch den Filter?
• Mit welcher realen Förderleistung ist gerechnet, nicht mit dem Katalogwert?
• Welche Filtergeschwindigkeit ergibt sich aus Pumpe und Filterfläche?
• Ist die Pumpe drehzahlgeregelt, und welche Stufen sind programmiert?
• Welches Filtermedium ist drin, und wann muss es ersetzt werden?
• Ist ein Bodenablauf vorgesehen? Wenn ja: Wie viele, mit welchem Abstand und mit geprüften Abdeckungen?
• Beim Überlaufbecken: Wie gross ist der Schwallwasserbehälter, läuft die Nachspeisung über einen freien Auslauf, und gibt es eine Rinnenumschieberung zum Kanal?
• Welches Desinfektionsverfahren ist offeriert, und welche Werte stellt der Anbieter ein?
• Misst die Anlage Redox oder Chlor direkt, und wer kalibriert die Sonden?
• Ohne Dosieranlage: Sind Messwasser-Anschlüsse, zwei Impfstellen, Strom und Platz für Kanister trotzdem vorbereitet?
• Wohin geht das Rückspülwasser, und ist ein Kanalanschluss im Technikraum vorhanden?
• Wie gross ist der Technikraum, hat er Entwässerung, Lüftung und Internet?
• Was kosten Ersatzteile wie Sonden oder UV-Lampe, und wie oft fallen sie an?

Häufige Fragen

Wie lange muss meine Pumpe pro Tag laufen? So lange, bis der Beckeninhalt zwei bis drei Mal durch den Filter gelaufen ist^[6]. Bei 48 m³ und real 8 m³/h sind das 12 Stunden für zwei Durchläufe^[6]. Eine gute Steuerung passt die Laufzeit an die Wassertemperatur an^[29].

Lohnt sich eine drehzahlgeregelte Pumpe? Meist ja. In der Praxis braucht sie rund 40 % des Stroms bei voller Drehzahl^[10].

Brauche ich eine Dosieranlage? Sie ist nicht Pflicht, nimmt dir aber die tägliche Arbeit ab und hält die Werte gleichmässig. Die Werte solltest du trotzdem mindestens wöchentlich selbst kontrollieren^{[55, 60]}. Wenn du sie jetzt nicht willst, lass beim Neubau wenigstens die Anschlüsse vorbereiten.

Kann ich ohne Chlor schwimmen? Mit Aktivsauerstoff ja, aber ohne Depotwirkung und bei warmem Wasser mit höherem Verbrauch^{[20, 21]}. UV und Ozon brauchen Restchlor^[22], Kupfer-Silber ebenfalls^[23]. Ganz ohne Chemie geht es im Naturpool, der aber kühl bleiben sollte^[26].

Welche Norm gilt für meinen Privatpool? Die Normen der öffentlichen Bäder, SIA 385/9 in der Schweiz und ÖNORM M 6215/6216 in Österreich, gelten nicht für Privatpools^{[2, 3]}. Für private Becken gibt es EN 16582 und EN 16713^[4].

Darf ich das Poolwasser im Garten versickern lassen? In der Regel nein. Spülwasser und Beckenwasser gehören in die Schmutzwasserkanalisation^{[27, 28]}.

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• Wasseraufbereitung und Technik · Service: Fernüberwachung im Jahresservice
• Heizung und Wärmepumpe · Technik erneuern
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